导语：有些食物，就像四季变迁的刻度，比如秋风一起，就开始惦记大闸蟹；降温天，就想呼朋唤友去吃涮羊肉了。（来源：企鹅吃喝指南）
涮羊肉不光是老北京的爱，在湿湿湿冷，漫漫漫长（还没有暖气）的上海冬天，更是人类福音！
在上海吃涮羊肉，要去人民广场的东南角外找。
这一片有声名在外的百年老字号洪长兴，也有开了20多年的小馆子月圆火锅。向南不出两条街，从北京运来的老门框外总是排着长队。8号桥附近，萬曉隆赶在立冬前重出江湖。报业大厦和电视台的人，还是习惯了去双叶居取暖。而南门涮肉则以一种孤傲的姿态，独自伫立在黄浦江对岸。
人们在萧肃的冬夜哆哆嗦嗦扎进那片腾起的白雾。清汤红肉，沸水锅中汆荡，白菜豆腐，二八酱里打滚。再回到夜色中，昂首挺胸，通体舒畅，又是不惧寒风的一条好汉。
萬曉隆
汝南街124-2号
北京老店萬曉隆在汝南路上重新开张，热度不亚于某息影艺人重回娱乐圈。
合伙人之一是在上海餐饮业打拼多年的新疆老板，别的不说，对自家的羊肉绝对有信心。
在这里你可以体验到老北京涮羊肉的待遇，当天空运到店的内蒙古绵羊，上脑、里脊、腱子、磨裆、黄瓜条、大三叉、一头沉……想吃哪里点哪里。
涮羊肉吃来吃去，还是觉得北方羊更细腻性感一些。
羊上脑油花均匀，肉筋带着胶质，口感层次丰富。腱子肉脆嫩弹牙，含在嘴里，脑中竟浮现出姑娘的大腿。磨裆肉二成肥，绵软如云，在齿间呜呜囔囔，松软化开……黄瓜条太稀少，每天最多两三盘，想吃可要提前电话预留。
五两肉下肚，吃晕了般开始双眼迷离，涮羊肉也上头？
还值得赞美的是，清水锅底吃到最后仍然清亮如初，汤底的白芷散发香气，闻着都解腻。
唯一的美中不足，是用电磁炉代替了炭盆，不能咕咚咕咚澎湃个不停。
南门涮肉
（世博大道总店）
世博大道450号
同样来自北京的“南门涮肉”，在我们去年的北京涮羊肉榜单里属于中上游水准。开在上海，就成了一座难求的大神级存在。
南门家大业大，每天清晨会去给内蒙古飞过来的绵羊宝宝们接机。仅看黄瓜条的储备能力，就知道店家的野心。
即使在周末傍晚也能吃到份量十足的黄瓜条
和北京老店一样，二八酱里要用韭菜花、蚝油和腐乳拼出一张笑脸，然后撒上一撮白芝麻。不光看着喜庆，各味比例也能拿捏准确，这一碟蘸料是我们在上海吃下来最香的，稠度也完美。
泡菜、糖蒜和花生是免费奉送的小菜
椒盐味儿的烤烧饼，每次去北京必吃的点心，上海店出品还算不错，解馋足矣。
至于羊肉，鲜羊肉（也就是后腿肉）在这里只能算标配，你大可以选择其他更有趣的部位呀~
比如前面提到的黄瓜条，一头羊就两条，细嫩无比，饱含肉汁，每咀嚼一下，都能想见这头羊在草原上奔跑时，牵动后腿肌肉的身姿。
羊上脑，切成经典的夹刀片，一指宽的肥膘夹住两指宽的瘦肉，厚薄均匀，卷入口中咕哝两下，便像梦一样化开，只留余香。
南门涮肉目前只在世博大道有两家店，某点评上搜到的很多都是假冒货。队是排不完的，不妨在双休日下午两点到四点之间去碰碰运气。
和南门涮肉同一类型的，还得提一提老门框，味道也不错，只是烧饼、小菜等细节做得不如南门，而淮海中路店排队也排得颇为夸张。如果不介意等位，倒也可以去试试看。
月圆火锅
宁海东路281号（近云南南路）
没有几个上海人不曾领教过宁海东路的热情。以月圆火锅为首，这里大半条街都在卖热气羊肉——这是上海人对于“涮羊肉”的叫法。
他们还保留着传统的炭火铜锅，烧炭就在路边进行，夜色里火星飞溅，仿佛是唐鲁孙笔下的京城冬日景象。
但不像前几家店，羊肉部位分得清清楚楚。月圆和很多“海派”热气羊肉店一样，不分部位，只取后腿肉下锅，切成3~4mm的厚片，论斤卖。
羊肉黏盘不撒，吃完盘底干净无血水
羊肉是每天从浙江运过来的湖羊肉，虽没有内蒙羊肉滑嫩，但胜在足够新鲜，不酸不膻。裹上自磨的花生酱，啊呜一口，整个人立即被一种扎实的满足感包围。
糖蒜和蘸料都算地道，清汤锅底也红绿齐全。但汤里加了一大勺盐，主食里烧饼被换成了小年糕……
若忘记关照，盘里免不了会躺上几条白花花的肥油，倒也别浪费了，趁早下锅养汤底才是正经事。
热气羊肉双叶居酒家
延安中路724号（近茂名北路）
和月圆一样“南北杂交”的热气羊肉店中，双叶居的江湖气要更胜一筹。
五彩纷呈的延安高架下，它坚守着90年代饭馆的朴素气质。
据说此地是沪上媒体人的御用餐厅，他们不光自己爱吃，还喜欢招待各国友人一起来吃。老板娘运筹帷幄，把店内店外的秩序安排得明明白白。
于是双叶居的炭火夜夜兴旺。店内推杯换盏，此起彼落；店外一盏灯，一块案板，一晚上的羊肉都在路边切出来。腥红的灯光下，切肉师傅大刀在握的身影充满胶片感。
和月圆一样，不分部位，用的也是湖羊的后腿肉，店里还有羊腰、羊肝、羊泡泡和自制的蛋饺，各有拥趸。
要是蘸料调得不那么重口，腐乳比例不那么高，或许更好。
酒过三巡，意犹未尽。那就加一份新疆大饼，去隔壁要一把羊肉串，一口酒一口肉，夜话，就能越聊越有。
当然，上海的涮羊肉还有很多。比如颐品居、新梅居，再比如，老一辈上海人心中地位不可动摇的洪长兴。
只是，老北京的“面子”下，早已是上海热气羊肉的“里子”。用的也是湖羊后腿肉，但肉质略显粗糙无味。机切的顶级上脑，热汤里滚两下，难免香魂破散。以及，蘸料调得实在太稀。
冬天吃铜锅涮肉，说到底，图的还是一个热火朝天的氛围！
往铜锅边一坐，夹起肉片在汹涌的锅中摆荡，鲜红渐至粉白，水雾蒸腾中，尽是温柔的人间烟火气。
这画面，让南方阴冷的冬夜，也有了一丝暖意。
在你心中，是不是也有这么一家“过冬必吃”的火锅店呢？
