□大河报·大河客户端记者张丛博
你为何爱看古装剧？在列出的几个理由中，少不了服饰漂亮这个选项吧。《延禧攻略》热度尚未消减，《如懿传》便已强势登陆，大制作下的精致服化道夺人眼球。不过，这两部正面PK的清宫戏，讲的同是乾隆后宫事，服饰上却差异巨大：嫔妃的领口处，一个压在领口肩膀上的是云肩，一个缠在脖颈的是叫龙华的白绢；妃嫔的脚上，一个踩的是“元宝底”，一个踩的是“花盆底”……
从上世纪90年代的《戏说乾隆》算起，清宫戏走过了近30年，可是从小看到大的清宫戏，人们看的只是热闹，对服饰背后的门道知之甚少。既然有这么多疑问，那就不妨细细考究一番。
说起来，清宫服饰的确值得深入了解。因为清代是中国古代服饰文化发展的繁荣时期，是服饰历史上继“胡服骑射”“开放唐装”之后的第三次明显的突变。无论款式品种、衣着特点都对后世有着深远影响，反映了各民族文化的相互渗透和融合。
满汉交融下的清宫服饰，藏着帝王那颗纠结的心
清朝是以满族入主中原开始的。生活在“白山黑水”之间的满族先人以骑射渔猎为生，衣服自然是紧身窄袖的袍服。满女不着裙，长袍上下一体，有时外穿袄褂、坎肩。此时的汉族女性保留着明朝遗风，多以上衣下裳（裙）为主，衣衫肥大，长袖宽宽，直筒般的外观呈现出凝重端庄的服饰格调。
听了这一番解释仍对汉满服饰一头雾水？那只好教你“简单粗暴”的快速分辨法了——直接看上下身是一截穿衣还是两截穿衣，前者是满族,后者是汉族。掌握了这个方法，就能发现《延禧攻略》里娴妃母亲郎佳氏出镜的BUG了，这位满族妇女在袍褂下面露出了马面裙，这可是典型汉人两截穿衣呀！
满人入关后，强令汉人剃发留辫，改穿满族服装，但这一举动激起民怨，迫使清王朝采取“男从女不从”等“十不从”对策。满汉两族女子基本保持着各自的服饰形制，这为之后两种风格的服饰交融发展，留下了可能。
随着满汉两族的长期交往，不知不觉中，旗人的长袍变得宽身大袖，祆褂变得越来越长，清中期旗女与汉女着装的界限已不再那么明确，晚期更是互借互用。满人袍服采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺，同时也出现了穿着长坎肩的汉女。
不过，尽管从顺治到溥仪，都苦学汉文化，帝王多善通诗词书法，但统治者又始终保持着时紧时松的警惕。清太宗皇太极时，有儒臣劝说其效仿汉族服饰制度，遭到断然拒绝。皇太极还通过训谕，为后世子孙坚持满族衣冠立下制度。乾隆还颁布了《大清会典》，标志着清代服饰制度的最终定制。
为限制仿效汉族妇女服饰，嘉庆十一年下谕：“倘各旗满洲、蒙古秀女内有衣袖宽大，一经查出，即将其父兄指名参奏治罪。”嘉庆二十二年又谕：“至大臣官员之女，则衣袖宽广逾度，竟与汉人妇女衣袖相似，此风渐不可长。”
《延禧攻略》开场的选秀中，乾隆对秀女保留满族旧俗“一耳三钳”大加赞赏。这一细节虽是后人杜撰，但也确是历史上乾隆的真实态度。满族女孩出生后一耳穿三孔的风俗，一直到清末都被遵守着。光绪年间的《大婚典礼红档》中还记录了典礼时皇后“耳饰左右各三，每具金龙衔东珠各二”。
人越要强调什么，就说明越是缺什么。这一条条的训谕，其实从侧面反映了满族服饰已势不可挡地日渐吸收汉族服饰特点，毕竟开弓往往没有回头箭。
清中叶以后，宫廷及八旗贵族适应了安闲舒适，传统的拘谨袍服总是让人“硌得慌”，再加上关内相对温暖的气候已无需常年保暖的服饰，因此，宽襟博袖的氅衣、衬衣等休闲便服应运而生。到了戊戌变法时，社会上已流传一首打油诗：“大半旗装改汉装，宫袍裁作短衣裳。”
繁缛制度里千人一面？妃嫔们将真性情绣入了氅衣
紫禁城哪里的花最多？答案不是御花园，而是后妃们的便服上。清代宫廷中有一个不成文的规定，从后妃、公主、福晋下至七品命妇，在穿用便服时，倘若在服饰上织绣花卉，必须是应季的花卉。
在“春如四季”的郑州，三月春风里经常一天能看到身着四季服饰的市民，但在清宫里，这种场景绝不可能。因为只要皇帝诏书一下，后妃们必须在指定日子里换上应节的服装。柳未绿，桃未红，若恰恰遇上了倒春寒，那整个后宫都成了“只要风度不要温度”的场面了。
清代宫廷服饰种类多样，繁复详备，分为礼服、吉服、常服、便服等，这些服饰分别穿用于朝会、节庆、日常闲居等场合。故宫博物院原院长郑欣淼先生曾说：“清代统治者制定的服饰制度之庞杂、条律之琐细在中国历史服饰史上无出其右。”
最主要的礼服形式是朝袍，皇帝在祭祀天、地、日、月时，分别穿用蓝色、明黄色、红色和月白色四种颜色，与此对应的朝珠也用不同材质。后妃的礼服由朝褂、朝袍和朝裙组成，常见的皇后朝袍是圆领，大襟右衽，马蹄袖，左右开裾，色为明黄，贵妃、妃用金黄色。吉服也就是人们常说的“龙袍”，皇帝与皇后的龙袍从颜色到纹样完全一样，但最主要的区别在于皇后龙袍为左右两开裾，皇帝龙袍是左右前后四开裾。
开裾是啥？见过旗袍的左右两侧开衩吧，皇帝“龙袍”多了个前后中间的开衩。所谓的襟、衽也并不神秘，你平时穿的衬衣外套扣子是在胸前正中吧，这就叫对襟，而大襟则是纽扣在一侧，右衽便指的是扣子从左上到右下，盖住底襟。马蹄袖则是满族服饰特有的一种袖子，是在狭窄的袖口前再接一个袖头，形似“马蹄”，据说是冬季骑射时可以保护手不被冻坏。
礼服、吉服主要用于祭祀、朝会、吉庆等重要场合，被赋予更为强烈的政治色彩和礼制意义。故宫博物院所藏的后妃朝服像上，几乎所有女人都面无表情，庄严肃穆，千人一面，找不到生机。但如果她们身着的是便服，或许能看到另一番生动模样。日常闲居所穿的便服，兼具实用性和审美，所以最具个性。至于常服，介于便服与吉服之间，暂且不表。
便服包括便袍、马褂、氅衣、衬衣、坎肩、袄等，形式多样，纹样丰富。其中，最为华丽多彩的是后妃的氅衣和衬衣，氅衣款式是圆领、大襟右衽、平袖及肘，左右两侧开裾高至腋下。衬衣与氅衣相似，但左右不开裾，这也不难理解，穿在里边的衬衣，自然是防走光设计。看清宫戏时，不妨瞥一眼袖口，那平袖的一般都是便服，常服、礼服则是马蹄袖。
氅衣是清宫服饰里的一片“自留地”，后宫里的应酬交往都穿着氅衣。嫔妃的氅衣上，绽放着各自的最爱，四季轮回间，争妍斗奇。你能从上面朵朵鲜花的种类、色泽饰纹等细节，揣摩衣服里嫔妃们独立的精神世界。氅衣上特别值得一说的还有挽袖，这种上衣袖口的刺绣装饰，起于乾隆，清晚期广为流行。袖里与袖面的颜色反差较大，穿氅衣时将袖端挽起，袖里的精美绣纹呈现于外，袖口表里相得益彰。发展到后来，干脆直接作为袖口固定装饰，不再“藏着掖着”了。
在深宫大院里，流行的不是“撩妹”，而是“撩皇上”。苦闷深宫，妃嫔们的智慧只能在细小处穷尽，她们将巧思一针针绣入这件氅衣，织进绵密的心意，舒展各自的性情，以期身着个性的氅衣，漫步御花园，等待一场美妙的邂逅。
